明代较多使用的纽扣，主要用在礼服上 ， 常服很少使用，明末时才有所普及 。满人入关后开始普遍使用纽扣，成为制衣的必备之物 。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响，同时也受到国外商品输入的影响，因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用 。明代以前衣领大多是交领、对领和圆领、自清代旗装用纽扣以后 ， 衣领的形状开始发生明显的变化 。出现了清代以前从未有过的立领、襟边不外露 ， 内衫也与前不同，大镶大滚的工艺边饰更是不一般，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求 。
古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”，一般出新样都首先来自这些式样 。乾隆以后 ， 由于通商口岸开始有了商品的交流，使得新材料新花样慢慢出现，两广和苏杭一带成为"时式新装"的发源地；道光之后花样愈出愈新，但是新时兴的服装式样虽多，却只能在贵族之间流行，平民不能随意模仿 。自乾隆、嘉庆以后，不少旗女仿效汉服，在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂 ， 或加宽衫袍的衣袖，并学缠足等陋习，引起仁宗和宣宗动怒，连续下谕禁止，并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查 。违者治罪，一并严惩绝不宽大 。
清朝服饰-女装礼服
清朝服饰
分吉服和丧服两类 。宫廷中的吉服有如下规定：皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案)；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂，顶用红宝石 。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级，补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底 。
一品文官绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶；七品绣鸡；八品绣鹌鹑；九品及未入流的绣练鹊 。武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六、七品绣彪；八品绣犀牛；九品绣海马 。无品级的夫人用天青色大褂 。不用补子 ， 红裙，衣袖口边镶绣可随意 。而妾只能用粉红色和淡蓝色 。清代命妇的凤冠(又名"珠冠"，因冠上以珠为主要装饰),霞帔、蟒袄没有规定 。总之 ， 清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰 。这一点与明代有些不同，明代命妇大衫不绣蟒,而只绣雉(瞿)、孔雀、鸳鸯和练鹊 。
清朝服饰-女装丧服
自古以来，丧服也被列为礼服之类 。丧服可分两部分：一种是后辈人为长者预制的“寿衣”；一种是在丧礼上人们的着装 。官者服用“寿衣”是按品级穿戴 ， 平民妇女则用元青或蓝色大褂 。出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服 。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服，不得使用鲜艳色彩，只准采用白、灰、黑、蓝几色 。这些是丧礼的一般规定，根据地区习惯还另有不同 。南方比较遵守古礼 ， 比如女人用粗衣时边缘不缝，腰下系麻裙，头上用一条麻布缝缀一侧,呈风帽形状，戴帽后布的两端一边长一边稍短；北方则将白布纽结包在头上，在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋，留有鞋跟，父辈留黑色跟，祖辈留红鞋跟 。
清朝服饰-女装公服
清朝服饰
是宫廷中上至皇太后，下至皇贵妃的正式官样服装 。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载，下面简要介绍一二 。皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂 。上缀朱纬，顶三层 。饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物，冠后有护领，垂明黄带；夏朝冠为青绒 。
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