从创意到生意，中国独立设计师品牌在混战中成长( 二 )

盟可睐MONCLER携手陈鹏推出UPCYCLING再造项目
自2014年亮相伦敦时装周之后，CHENPENG便迅速获得全球媒体的关注，并于2021年加入了奢侈品牌Moncler的Genius Project天才计划。目前CHENPENG产品已入驻13个国家以及地区的百余家精品买手店。
近两年，买手店纷纷涌现，但品牌需要从中选择出长期合作的门店，以实现稳定和差异化的发展。从装修风格、经营范畴、整体调性、经营者的思路，到最实际的订单量，陈鹏团队都会综合考虑。品牌会设一个所谓的起订量，并要考虑买手店是否可以顺利销货，而非依赖打折促销的方式，“因为理论上我们的产品从未进行任何的打折，包括在官网上也没有所谓的过季产品，有很多都是经典款的产品，每年翻新颜色。”
不同的买手店也会有各自考量，涉及到产品价位、款式、设计风格等等，这取决于双方品牌和买手店双方匹配程度。品牌本身调性鲜明，但如果没有地域性冲突，CHENPENG也愿意根据买手店建议，尝试新的风格。
CHENPENG
有意思的是，除了渠道策略相似，在创意理念上，陈鹏和Eric也所见略同。陈鹏提出不分性别的“平均时尚主义”理念，其设计突破“美”在性别与体型等方面的固化定义，兼具实用功能与个性概念；WhateverToWear 提出了“标品化服装”的概念，主打无季节、无性别主义，以oversize均码基础款单品的概念，提升日常穿着的可塑性及舒适度。
作为市场认可度颇高的设计师，陈鹏和Eric的设计共识一定程度上反映出当下及未来的时尚趋势，但这并不意味着实际用户喜好的趋同。
设计师品牌可贵地方在于自己的DNA
常常见诸媒体的时尚趋势未必就是主流。时堂Showroom Shanghai 创始人林剑认为，中国不是一个单一市场，足以兼容很多风格，“服装行业有趣之处正在于没有固定共识，不断有玩家进场，每个人都有自己想法。”
2021时堂summer+夏季订货会
“设计师品牌都主打年轻人”，这在林剑看来也是一种“偏见”，“设计师品牌春夏款产品均价在500-3000元之间，价格并不那么年轻化，”据他观察，整体而言，设计师品牌用户的年龄跨度从25岁到45岁，只是年轻用户在社交网络上比较活跃，所以更容易被看到。
上个月刚结束的时堂summer+夏季订货会举办之际，遭遇了江浙沪疫情，导致绝大多数浙江买手都未能参展，加上双十一和双十二的冲击，买手店秋冬货品过剩，预订下季商品的资金不足。
2021时堂summer+夏季订货会
尽管面临多重挑战，但其实最终结果比时堂团队预想好一些。据悉，这次时堂summer+夏季订货会一共迎来了1427位用户，其中买手数量占到50% 。时堂千万俱乐部成员的增量部分较7月冬展和10月春夏展都有所下滑。但依靠品牌成熟度和团队运作能力，还是收获了一波新订单。
兼持JANET CHEN 、WAVE OCEAN、FORDARE等一批新秀品牌订单量也进入百万级，因为相似性和可替代性较小，风格在时堂大盘中较为稀缺，这帮助他们吸引到了更多的新买手。
“设计师品牌可贵之处在于自己的DNA 。也因为独特，鼓励市场接纳自己风格的过程充满挑战，早期会比较辛苦。”林剑表示，反而是随大流的品牌，被淘汰几率较高。
站在平台方的角度，林剑觉得行情起伏不断，也总有新品牌和买手加入，“小微品牌、设计师品牌一定会是趋势，但单个品牌成长为成熟的，具有稳定商业价值的设计师品牌，还是小概率事件。”
除了保持自己品牌基因以强化辨识度，伴随品牌规模提升，团队经营与管理能力的重要性更加凸显。当一个品牌已入驻100多家买手集合店时，其主理人更趋于管理角色，而不再是创意导向。林剑相信，最终在纷乱的市场中，屹立不倒的创意品牌，凭借的是清晰的产品DNA，能打能扛的经营团队，和基础扎实的供应链。

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