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吃干鲍，
在高端餐厅是个常见且讲究的事 。
尤其是80年代香港，
经济腾飞的年代，有钱人什么都吃过了，
连鱼翅捞饭也是用来“漱口”的 。
虽是笑谈，但足以见证香港人对吃的追求 。
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后来呢，香港人干脆吃起了干鲍，
还要吃陈年以久，泛着溏心口感如太妃糖的那种 。
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通常一份以四至五位数的价位起跳，
但仍然火爆，有价无市 。
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除此外，
另一个吃干鲍的好地方，就是广州 。
广州作为经济口岸，
上世纪90年代，有些方面就在复制着香港的“成功之路”，
尤其是粤菜，汲取了不少从香港厨艺界带来的灵感 。
其中，就包括制作溏心干鲍的技法 。
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一只被吃了千年之久的鲍鱼，
不仅是一味海鲜，
还是中国饮食史上，被供奉在聚光灯下的高贵食材，走向平民生活深处的印记 。
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饱餐一顿后，第二天李天佑又再次跳进大海里，
这次他撒下了鲍鱼幼苗，
为大海的馈赠，回报力所能及，
也将一家人与海的距离，拉近得无比紧密 。
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03
海南·陵水
「最后一代疍家人」的故事
与陆地上安稳生活不同，
疍家人要比“其他渔民”承受更多，来自与生活同时进行的未知 。
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以船为家，
世代漂泊，
打鱼为生，
也许这就是疍家人生活的全部描述 。
如今，生活在福建、广东、广西以及海南一带的疍家人，
被称为“中国最后的海上民族” 。
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如果去在这里地方游玩，
走在岸边就能看到他们的生活——
数百甚至数千搜并列的渔排，在海水的波动下，跟着起伏，甚为壮观 。
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每个年轻的疍家人，
都是游水的好手，
可惜的是，现在已经很少能见到了，
随着生活的发展，目前能看到的疍家人，也许是“最后一代”了 。
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不少老疍家人的子女，
要么外出打工，要么在陆地上建好了新家，
更多的老年人，
依然选择住在自己的船屋上，
面积不足10平米，由薄木板搭成，有前厅、客厅还有卧室，
五脏俱全 。
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与大房子相比，
疍家人虽然漂泊不定，但却有着大海般宽广的乐观性格，
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